Черепашья ферма. Ловля рыбы на шестах. Национальный парк Яла.
В 7 утра мы ожидали водителя Джаю, который должен был отвезти нас в национальный парк Яла. Завтраки в виде сухого пайка нам выдали на ресепшене (мы попросили их упаковать еще с вечера). Водитель задерживался, но вскоре мы увидели машину, а в ней еще Фернандо и четверых туристов, которых агитировали накануне.
Первой достопримечательностью стала черепашья ферма, находящаяся в деревне. Сама деревня была разрушена цунами, на ее месте международные фонды построили временные деревянные жилища. По внешнему виду домики напоминают сарайчики, какие на наших дачах используют для хранения садового инвентаря. Окна зачастую отсутствуют напрочь. Вдоль дороги стоят пронумерованные черные с красным крестом емкости с питьевой водой.
Ферма похожа не проект по спасению черепах, что мы видели на нашем пляже, но гораздо больших размеров. На огороженной территории множество куч песка с засыпанными яйцами. На Шри-Ланке обитает 5 видов гигантских черепах, и на каждой куче высится табличка с названием вида. В углу сетки закреплен желоб, ведущий к бассейну с водой. На конце желоба приделана электрическая лампочка. Ночью вылупившиеся черепашата ползут на свет, и оказываются в сухом бассейне. Оттуда их переносят в бассейн с водой, на второй день перемещают во второй бассейн, на третий – в третий, а уже из четвертого выпускают в море.
Несколько бассейнов было отведено для взрослых черепах. Одна черепаха слепая, вторая без передних лап. Говорят, что лапы ей оторвало цунами, когда тащило по земле.
Еще полчаса пути, и мы оказываемся в районе Хиккадувы, наиболее пострадавшим от цунами. Множество разрушенных домов стоит не только на побережье, но и в 200 метрах от берега за автомобильной и железной дорогами. Попадаются выброшенные на берег баркасы. Здесь же смыло поезд, в котором погибли 1500 человек. Хиккадува рекламируется как место для занятий дайвингом и серфингом. Что касается дайвинга, особо смотреть тут нечего, да и после цунами кораллов практически не осталось, а вот серфингистов, лежащих на досках, мы видели, но опять же, никто из них на наших глазах волну не поймал. До Гавайев тут далеко!
Спустя некоторое время в бухте Велигама видим торчащие из воды шесты с горизонтальными перекладинами и несколько человек на берегу. Шесты предназначены для ловли рыбы. Рыбак взбирается на перекладину и начинает выуживать рыбу удочкой. Издали он похож на цаплю. Этот древний способ в настоящее время не используется, но туристам его с радостью показывают. Самому наловить рыбы тоже не составит труда: в заводи, отделенной от моря камнями, так много рыбы, что она бьет по ногам, стоит лишь ступить в воду. А с маской поплавать не дали: испугались, что я распугаю всю рыбу.
Далее по пути останавливаемся перекусить в небольшом ресторанчике на берегу, откуда открывается вид на небольшой поросший деревьями остров. Фернандо сказал, что тут мы можем перекусить взятыми из отеля завтраками. Здесь не смотрят косо и нет табличек, запрещающих приносить еду с собой.
Начиная с этой точки и далее вдоль побережья мы часто видели острова, на некоторых из них построены шикарные отели и виллы.
Проехали самый южный Шри-Ланкийский город Дондра. Здесь находится самый высокий в стране маяк, правда, с дороги мы не смогли его увидеть. Зато видели водонапорные башни, по форме напоминающие летающие тарелки. К северо-востоку от Дондры на холме раскинулся богатый поселок, в котором живут коммунисты. Шикарные дома с красной кирпичной черепицей на крышах свидетельствуют о том, что лидеры коммунистической партии живут весьма неплохо. Чуть позже нам показали дом родителей президента, он гораздо скромнее, чем в поселке. Вообще весь юг страны считается коммунистическим, и ланкийцы рады, что их нынешний президент – выходец с юга. Северная часть острова занята немногочисленными тамилами, выступающими за независимость и претендующими на 1000 км побережья из 1600.
Сделали остановку в продуктовом магазине. Обычный супермаркет. Привлекла внимание полка с местными овощами-фруктами. И примкнувший к супермаркету рыбный магазинчик, где продавались бара, барракуда, кальмары и еще несколько видов рыб.
Дорога свернула в сторону от побережья, и теперь мы могли любоваться прудами и озерами, раскинувшимися с обеих сторон. А там где есть озера, есть и рисовые поля. В этом районе только начинался сезон посадки риса, и на одном из полей мы увидели землепашцев с грохочущими культиваторами. По щиколотку в воде они перемещались по рисовым чекам. На полях сидела куча цапель, ожидая, когда можно будет поживиться.
Потом на горизонте появились ветряки. Для страны, где в основном используется гидроэнергия, это было нехарактерно.
Вскоре пруды и поля закончились, растительность сменилась, и местность стала похожа на африканскую саванну. Низкие акациеподобные деревья с плоскими кронами заполнили все пространство, насколько было видно. Кое-где вдоль дороги тянулись ряды опунции и еще какого-то вида кактуса.
Фернандо заговорил о местном йогурте и предложил попробовать. Мы остановились возле одного дома. Йогурта у хозяина не оказалось, но вместо него он предложил купить траву. Вторая остановка стала успешной. Рядом с одним из домов на обочине мы увидели лавку, всю уставленную глиняными плоскими горшками. Хозяйка выставила на стол посуду, но никто не решался попробовать. Тогда Фернандо взял инициативу в свои руки, и каждому наложил по чашке йогурта. Это совсем не похоже на тот продукт, что продается в Москве. В нем нет фруктов, но и нет пищевых добавок. Натуральный деревенский йогурт.
Отель, где нас поселили, Chandrika Tissamaharama, довольно уютный, расположен в стороне от дороги, и поэтому здесь царит тишина. Корпуса построены так, что внутри образовался небольшой дворик. В номерах мы первый раз увидели противомоскитные сетки: если поблизости живет зверье, должны быть и комары. Впрочем, за сутки нашего пребывания комары практически не надоедали. Может, в сезон дождей их бывает больше? А еще по стенам ползают муравьи. Фернандо в отеле все знали, здоровались с ним за руку. Похоже, он уже немало привез сюда клиентов.
До захода солнца оставалось чуть меньше четырех часов, и времени отдыхать не было. Через полчаса мы уже ехали на джипе на сафари. Джип древний, видимо, застал времена Сталина. Сзади вдоль бортов оборудованы две скамейки, на которых мы расположились вшестером, а Фернандо уселся спереди вместе с водителем.
До въезда в парк километров 20, но по пути встретилось много интересного. Очередная ступа внушительных размеров. Огромное озеро вдоль дороги. Делаем остановку, и видим на берегу лежащего крокодила с открытой пастью. В воде в метре от берега на камне сидит птица. Рептилия решила покушать, и лежала неподвижно, выжидая удобный момент для нападения. Но птица почуяла неладное, и вспорхнула. Крокодил закрыл пасть, и быстрыми шагами сполз в озеро.
За поворотом пейзаж еще более стал походить на саванну. К низкорослым деревьям добавились лужи-озера, а вместе с ними зверье и птицы. Даже не съезжая с дороги, мы могли наблюдать зеленых птичек, кукушек, петухов и павлинов. Особенно впечатляли павлины, сидящие на деревьях. Представьте себе птицу с двухметровым хвостом, занимающую половину верхушки! А еще с одного дерева вдруг сиганула огромная серая обезьяна, и, проскакав несколько метров по дороге, запрыгнула на другое дерево.
Потом среди деревьев показалось довольно крупное озеро, на берегах которого паслись буйволы, пятнистые олени и кабаны. По воде ходили какие-то пучеглазые птицы, цапли и пеликаны, а на берегах возле воды встречались отдыхающие крокодилы. В небе кружил орел. Мы съехали к озерцу, и вышли погулять. Кстати, на территории национального парка выходить из машины запрещено: были случаи нападения животных на человека. Рассказывали даже, как на одного мужчину в одно мгновение бросился леопард, до того спокойно лежавший в 30 метрах на обочине дороги.
Около въезда в парк находился музей, где были представлены фотографии, чучела и скелеты водящихся здесь животных. На улице возле машин разгуливали какие-то копытные животные, а туристы кормили их с рук.
Снова садимся на джип. Сразу же на дороге видим крупного кабана. Особо не задерживаемся: это уже не первый кабан. Следующий зверь – варан, прячущийся в листьях около обочины. Потом попадается мангуст. Зверь совсем не похож на Рики-Тики-Тави из мультфильма: размером покрупнее, потолще, постоянно чешется как собака, облизывается и бегает не торопясь.
Весь парк прорезан просеками, по которым мы и носимся. Посетителей довольно много, и иногда машины выстраиваются в цепочку по 5-6 штук. Остановившись для наблюдений, мотор не выключают в целях безопасности, но съемкам, особенно на видеокамеру, это сильно мешает.
В озерцах, поросших травой, нам попадались пеликаны и марабу. На одной из равнин в промежутке между деревьями вдалеке видели семью слонов с одним слоненком. Цапли на засохших деревьях. Непуганый заяц на траве даже уши не поджал: сидел спокойно и наблюдал за развитием ситуации. Под одним из деревьев с открытой пастью лежал крокодил, второй нам попался на вершине холма. А потом в чаще увидели двух буйволов. Гигантский самец насторожился, и через несколько секунд сделал шаг в нашу сторону. Водитель дал газ, и мы рванули вперед. Тут как раз навстречу ехал джип с французами, и буйвол выскочил на дорогу прямо за их машиной.
Посещение Ялы было бы неполным без выезда к океану. Здесь можно передохнуть после двухчасовой тряски и полюбоваться необычным пейзажем. Пляж протянулся от скальной горы по левую сторону до уходящего в море мыса по правую сторону, за которым обосновались террористы. На берегу несколько голых стволов деревьев с обломанными ветками – еще одни жертвы цунами. Одно дерево уцелело, но корни его размыло. В тот роковой день в 9:20 утра волна накрыла здесь 47 человек, о чем свидетельствует памятная плита. Ресторанчик, от которого остался лишь выложенный плиткой пол да кусочек стены, сохранили как монумент. А вот звери не пострадали: еще за сутки до стихийного бедствия они все ушли вглубь острова.
Во вторую часть сафари мы еще пару раз видели засохшие деревья, но это не было связано с цунами. Возможно, причиной их гибели стала заболоченная почва. Деревья росли на огромной площади, и создавали какой-то неестественный сказочный пейзаж. На горизонте торчали скальные горы, одна из них по форме напоминала слона. Скалы поменьше были разбросаны и вблизи океана.
Уже в сумерках нам встретились буйволы, купающиеся в озере, птицы-носороги и парочка шакалов. Напоследок водитель старался показать нам животных, которых мы еще не видели (леопарда, медведя-губана, лисиц, летучих белок), однако, в этот раз нам не повезло. Сафари продолжалось на час дольше положенного, до самой темноты. Но что поделаешь, дикая природа – не зоопарк, тут все зависит от случая.
Уже за территорией национального парка, недалеко от озера, где мы делали остановку, видели, как коровы шли в стойло. Людей не было, и только несколько собак их подгоняли.
С наступлением темноты возник вопрос: а есть ли у джипа фары? Света на дороге не видно, а ехал он с довольно большой скоростью. Впрочем, не он единственный. Тут все гоняют. Особенно автобусы. Когда нас нагнал один из автобусов, весь расцвеченный спереди яркими огнями, и вплотную пристроился к нашему джипу, сцена напомнила голливудские боевики.
За ужином Фернандо рассказал о себе печальную историю, как он в молодости женился на мусульманке (сам он католик). Мать была против, но он не слушался ее. Потом жена уехала к родственникам в Кувейт, а ребенка оставила, и теперь бабушку он называет мамой. Мы посочувствовали Фернандо, сказали, что все будет хорошо, а после ужина во дворике пили аррак.